江浙沪的小伙伴们总是那么令人羡慕，不仅仅享有包邮的便利，更重要的是这一带历来是富饶之地，人们生活优裕，在饮食方面也有更好的条件去求精求细，追求味觉和视觉的享受，因此江浙沪美食众多、小吃丰富，各式各样的江南味道，令人流连忘返、回味无穷。

1、小笼

全国各地都有小笼包，而在江浙沪一带，小笼包更是深受喜爱。上海的南翔小笼，薄薄软软的皮子，里面含着一汪鲜美的汤汁；杭州小笼包，用每只净重要达到28.5克，18个褶以上，上不接顶，下不露底，形似菊花，汤汁丰盈、口感浓；无锡小笼则是咸中带甜、皮薄汁多；扬州灌汤包，一人一笼，一笼一只，个个成人拳头大小，汤包皮薄如纸，透过光，甚至能看到汤水在里面摇晃。可以这么说，几乎在江浙沪的每一个城市，都有独属于自己味道的小笼包。

2、生煎包

生煎起源于元代，在明清时期盛行于江浙沪地区，而上海于上世纪30年代开始进行商业化经营，此后风头渐渐压过其他地区。在上海，生煎全称为生煎馒头。

60年前的上海的弄堂里，下午三点左右，往往会有这样的场景，一个穿着阴单士林蓝布旗袍，穿着绣花布鞋，梳着一个发髻的中年妇女，手里拿着一个小号的钢精锅，摇曳着走出弄堂。旁边说不定就会有一个坐在自家后门小椅子上，穿着大襟短衣的二房东太太开口招呼：“张师母，出去买么事啊？”中年妇女立刻堆笑着回应：“是呀！王太太，窝里相来了两个亲眷，去买点生煎馒头，垫垫饥。”王太太以羡艳的眼光看着便说：“好额！好额！快点去，萝春阁排队老长额！”张师母也一溜答应着：“是额是额！”一路走出弄堂。这就是四十年代生煎馒头可能引出的对话。

到了现在，许多地方的生煎包子店往往要挂着“上海生煎”的牌子来招揽客户，如此方显得正宗。

生煎的制作，大体差不多，一个汽油桶做的煤炉，现在则是煤气灶，上面放一个直径三尺左右的铁制平底锅，煎制的大事务（现在常混为大师傅，事务原专指烧饭人），将包好的生煎，按圈码放在平底锅里浇上油，将油摊开浸润到锅底，盖上盖开始煎，过五分钟左右，听见有油爆的响声，大事务则揭盖将一碗清水倒入锅中，立马盖上盖，只听见锅里噼啪乱想，水由相煎煞是热闹。其实这碗水的功效最大，水油相混就会使生煎焦而不老，黄而不黑，上嫩下脆。再过五分钟大事务再开锅撒上芝麻和葱花，然后把平底锅拖出一半，在炉子的边沿上不停地转动，保持生煎受热均匀，又不致太猛烈，保持形象和吃口，转个五分钟即可揭锅外卖了，这时浓郁的葱香、油香、芝麻香和肉香一起向你袭来，任你是铁打的汉子也不能不动心不动情，如果你其时正饿，估计一定会猛虎扑食。

江湖上，习惯把生煎分为两派——清水派与混水派。“混水生煎”也被称为老式生煎，做法为苏北做法，使用半发面，以鲜猪肉加肉皮冻为主，特色为皮薄、底脆、汁浓、肉紧，开口朝下（以求有汤），早期以“萝春阁生煎”为代表。

过去四川路上有一家萝春阁，就是以汤汁出名的生煎。萝春阁门面不大，什么也不卖就卖生煎馒头，再带些咖喱牛肉汤。萝春阁在清末民初时代是一家茶馆，也供应给茶客生煎点心。后来因为其生煎料馅中加入了特制的皮冻，在煎制过程中皮冻融化成为鲜美浓郁的汤汁，使客人食之颊齿留香。若非上海老食客，在吃的时候，一般不易掌握标准，口咬得太大，一包汤汁不是尽撒碟中，就是喷向对面的食客，或许还会引得吃讲茶的白相人拳脚相加。如今在上海知名的“丰裕生煎”和“小杨生煎”即为此派。

而“清水生煎”则采用全发面法，皮厚、底脆、肉紧、寡汁，有人吐槽过，这几乎像是吃馒头了。事实上这吐槽十分有道理，因为上海人叫生煎的全称就是：生煎馒头。“清水派”以上海传统老店大壶春为代表，这也是老上海人心中最地道的滋味。大壶春的生煎皮虽厚，但因使用的是发酵面团，故而口感丰盈蓬松。虽没有鲜美浓郁的汤汁，但却因此更加突出蓬松外皮的面粉香气，与肉香一起抚摸着你的味蕾，加上松脆不黏牙的生煎底，个中满足感，只能在脑海中回味，难以用文字表述。

3、排骨年糕

排骨年糕是上海有名的小吃,已有50多年历史,是不少上海人心头挥之不去的记忆。猪大排肉佐以小而薄的年糕，经油氽、烧煮而成。该小吃在上海有二种制法，分别以曙光饭店(原名小常州，号称排骨大王)和鲜得来点心店为代表，这两家都以经营排骨年糕而著名，但制作方法不同，口味迥异，各有特色。

“小常州”排骨年糕选用常州、无锡等地的猪脊骨肉，用酱油腌渍后，再放入用酱油、油、糖、葱姜末、酒等混合的油锅中氽，氽至色呈紫红、肉质鲜嫩、味道浓香时取出。与此同时，将松江大米煮熟后，放在石臼里用榔头反复捶打，待捶打至米已无整粒后取出，每克切20根，每根里裹一小块已经氽过的排骨，再入酱汁油锅中煮氽，吃时，洒上五香粉，则既有排骨的浓香，又有年糕的软糯酥脆，十分可口；“鲜得来”的排骨年糕是将面粉、菱粉、五香粉、鸡蛋放在一起搅成浸裹在排骨表面，放入油中氽熟。这种排骨色泽金黄，表面酥脆，肉质鲜嫩。与此同时，将松江大米与红酱油、排骨一起加上甜面酱，浇上辣椒酱即可。入口糯中发香，略有甜辣味，鲜嫩适口。

4、小绍兴鸡粥

小绍兴鸡粥店经营的鸡粥是地道的上海风味小吃。该店由一绍兴人创办于年，由于创办人和主要操作师傅均系绍兴人，在这儿便形成了一个小小的绍兴人天地，故人们给它取名为“小绍兴鸡粥店”。小绍兴鸡粥就是用鸡汤原汁烧煮成的梗米粥，配以鸡肉和各种作料的一种小吃。吃鸡粥时，将煮熟的鸡切成3厘米长、0.6厘米宽的块儿，装盘，鸡粥盛入碗内，加上葱、姜末和鸡油，一同上桌。此时，鸡粥黄中带绿，鸡肉色白光亮，令人赏心悦目，食欲大增。品尝时，鸡粥粘韧滑溜，鲜香入味，鸡肉细嫩爽口，营养丰富，越吃越香。

5、蟹壳黄

蟹壳黄创始于20世纪20年代初期，采用油酥面加酵面制坯，做成扁圆形饼，饼面粘上一层芝麻，贴在炉壁上经烘制而成。馅料有咸有甜，咸的有葱油、鲜肉、蟹粉、虾仁等，甜的有白糖、玫瑰、豆沙、枣泥等。因饼形似蟹壳，熟后色泽如蟹壳背一样深红，所以称为"蟹壳黄"。

6、冷面

每年一进入6月，特色冷面就会成为上海美食届的一道时令风景线，简单、清爽、实惠，一碗冷面，暑气湿气全消。“沪式冷面”的制作工艺是独树一帜的，面条、酱料、浇头的做法都带有浓浓的上海特色。

先说面，正宗的上海冷面用的是扁平的小宽面，生面条隔水上竹笼蒸，熟了以后就根根分明，半熟的面条还要在沸水里滚一滚，让它柔软一些。然后用精制油拌一拌热面条，防止其黏连，最后把它放在风扇下吹凉。冷面的酱料一般有四款，花生酱要香醇，有一定的浓度，既不会厚得拌不开，又不会稀得没滋味。酱油不是直接从瓶子里倒出来的，而是各家都有自己的烧制秘方。米醋开胃，辣油增香提味，全都不可少。浇头大部分也很传统，辣肉、辣酱、炒三丝、双菇、爆鱼、鳝丝、大排、烤麸、素鸡……都是常见且热销的。到食用的时候，先夹起一大撮冷面放在盘子里，花生酱、酱油、醋、辣油往上一淋，各色浇头看你喜好，搅拌均匀，夹起一口冷面，既有花生酱的香醇、酱油的鲜香，还有米醋的酸爽，还带着微微的辣油香。这样的滋味，是上海人独有的夏日享受。

7、鸡鸭血汤

在上海小吃界的江湖，有“四大名汤”：油豆腐细粉汤、咖喱牛肉汤、双档和鸡鸭血汤，其中若把鸡鸭血汤列为头牌，恐怕不会有太多人反对。它虽然不如现在的一些网红人气点心，但每天的销量依然十分稳定，来吃的大多是老上海人。

“鸡鸭血汤”这个名字，朴素直白，而它的内容也一样直白——一碗滚烫的血汤端上来，里面全是料。鲜嫩的肝肠、滑爽的血块加上浓浓的汤汁，再撒上葱花、鲜辣粉，淋上几滴素油，这样一碗鸡鸭血汤端上桌后，趁着滚热的时候品尝，那鲜味会在口中“哗”地融化开，令人浑身“适意”。

8、锅贴

在上海宁从小吃到大的点心中，锅贴绝对是爱到心坎里的早饭经典！有腰有臀的锅贴，臀部焦硬，咬一口脆爽，腰部绵软，浸润着肉汁，肉馅和皮子浑然一体，嗲嗲的让人欲罢不能！上海人吃锅贴还讲究，一定要趁热吃，趁着刚出锅的那口热乎劲儿，轻轻咬开,慢慢吮吸,油脂混着肉香,回味无穷!

9、菜泡饭

泡饭这东西，江浙沪包邮区一带常吃。它不是饭、也不是粥，通常是用隔夜饭做的。泡饭有两个流派，一派是直接用开水冲，然后用筷子捣一捣，上海话叫“淘泡饭”。天热时性子急的爷叔会直接浇冷开水捣一捣就吃，觉得爽气，有点打桩模子的意思，在平淡的日常生活中略微显示出一点点不羁；还有一派是要放锅里加水烧开，不过一般都是老人才会这么做。用筷头沾一点乳腐，一大口泡饭连水带饭“忽忽”地下肚，稀里哗啦的爽快感，无法言表。

10、阳春面

上海、苏州、扬州一带，只要提起面条，都少不了阳春面的一席之地。所谓“阳春面”，原指一种不加任何浇头的汤面，称“清汤光面”，是旧时最大众化的面点之一。后因商贾人等忌讳“清”、“光”等不吉利字眼，有好事者取古乐曲名《阳春白雪》的阳春二字，改称为“阳春面”。阳春面讲究汤料，一大碗面，葱翠清汤青青白白，一抹面条排列整齐，如美女秀发一样惹眼养眼。阳春面的汤很鲜，但又绝对不是味精、鸡精之类的作用。